Quelques lignes sur une semaine de randonnée du côté de Manigod en Haute-Savoie.
Premier tour : la pointe de Beauregard (1 644 mètres). Randonnée facile, idéale pour une mise en jambes. Départ depuis le sommet de la Croix de Fry. Bilan : 9,30 kilomètres pour 404 mètres de dénivelé.
Quart de finale : col de Sulens (1 899 mètres). Départ de l’auberge du Plan Bois. La montée est raide d’autant plus qu’il fait chaud. De nombreuses et belles fleurs parsèment les vallons. La vue depuis le col est magnifique. Mention spéciale aux aigles et vautours qui rodent dans le ciel. Au total, 12,7 kilomètres pour 726 mètres de dénivelé.
Demi-finale : le lac Charvin. Départ du parc de stationnement « sous l’aiguille ». Ça monte assez fort dès le début mais le chemin est bien tracé. La montagne prend ensuite un tour plus minéral avec des passages rocheux. On guette les bouquetins dont on envie l’aisance sur ces terrains pentus. Le col des Porthets (2 072 mètres) offre une vue dégagée et ensoleillée. On redescend déjeuner face au lac Charvin. Comme hier, nous sommes les témoins privilégiés du balai aérien des vautours fauves. Bilan de séance : 14,5 kilomètres pour peu plus de 1 000 mètres de dénivelé.
Finale : le lac Tardevant. Départ depuis la chèvrerie de la Clusaz. Montée d’abord à travers la forêt puis en alpage. Le lac Tardevant attire de nombreux randonneurs. C’est sans aucun doute un bel endroit pour bivouaquer. On continue vers le Tardevant qui culmine à 2 501 mètres d’altitude. Pour y accéder, il faut emprunter la combe de Tardevant. Le sentier est étroit par endroits mais ça passe. La descente vers la Clusaz est assez longue, heureusement le chalet de Paccaly (certes assez proche de l’arrivée) permet de faire une pause gourmande. 15,8 kilomètres parcourus pour 1 100 mètres de dénivelé au coup de sifflet final.
Adresses :
La vieille ferme (Marnigo) : restaurant savoyard où la raclette est à l’honneur ;
Le Garajo (Manigod) : café boutique riche en produits locaux, alcools, articles de décoration et vêtements ;
Le chalet de Paccaly (La Clusaz) : très bonne tarte aux myrtilles ;
Joseph Paccard, maître affineur de formages : excellent Reblochon, les tommes de Savoie valent également le détour ;
Coopérative de Thônes – Le Farto : fromage, faisselle, yaourts, charcuterie ;
Chez Frédéric (le Grand-Bornand) : restaurant dont la carte est essentiellement composée de produits maison ;
La Côte à l’os (Thônes) : boucherie-charcuterie réputée dans le coin
Cette année, nous avons élu Châtel, Haute-Savoie, comme lieu de villégiature. Deux objectifs au programme : manger et marcher ! C’est plutôt à cette deuxième activité que nous allons ici nous intéresser.
De Châtel au lac de Morgins
Quoi de mieux que de commencer une semaine de randonnée par une mise en jambe grâce à un parcours qui part directement du chalet ? On monte jusqu’au Linga et on continue jusqu’au Pas-de-Morgins (1369 mètres) et au lac du même nom. On se retrouve donc de l’autre côté du mur, à savoir en Suisse. Le lac se situe juste à la frontière, preuve en est la borne frontière et la signalétique routière. On redescend ensuite vers Châtel. Résultat des courses : 9 kilomètres au compteur.
Le mont de Grange
Le départ est donné depuis le col de Bassachaux (1777 mètres). L’objectif du jour est de gravir les pentes du mont de Grange. Pour ce faire, on emprunte le GR5 (omniprésent ou presque dans les Alpes) puis un autre sentier qui mène vers la crête de Coicon. L’ascension est par endroits très raide et surtout longue mais la vue depuis le sommet du mont de Grange (2432 mètres) vaut largement ce petit effort. A l’image de la montée, la descente prend du temps mais celle-ci est égayée par deux chamois qui traversent devant nous à la vitesse de l’éclair. Au total, 16,61 kilomètres parcourus pour 900 mètres de dénivelé.
A Sion entre vignobles et châteaux
Châtel étant situé à quelques encablures de la frontière suisse, une excursion en confédération helvétique s’impose. Sion est la commune suisse qui a l’honneur de nous accueillir. Nous découvrons donc le canton du Valais où la météo est nettement plus clémente qu’en France. En ce 1er août, c’est la fête nationale suisse alors les rues de Sion se parent de drapeaux à la croix blanche sur fond rouge. Le hic, c’est que la plupart des restaurants sont fermés. La ville de Sion est célèbre pour ses fortifications s’élevant au sommet de deux collines. On monte ainsi au château de Tourbillon et à la basilique de Valère (dont le chœur, accessible uniquement sur visite guidée, est décoré de peintures admirablement conservées). L’accès aux deux édifices est gratuit et se fait à pied. Le panorama sur les vignobles des alentours est splendide. Avant de partir, on déguste une glace chez Hasta.
Les cornettes de Bise
Notre randonnée du jour nous emmène une nouvelle fois à la frontière franco-suisse. On part des chalets de Chevenne pour grimper le col de Vernaz qui culmine à 1815 mètres. On atteint ensuite le chalet de la Calaz qui, en dépit de son aspect spartiate, peut servir de refuge aux randonneurs naufragés. On continue l’ascension vers les cornettes de Bise en empruntant un chemin de plus en plus raide et rocailleux. C’est là qu’on commence à croiser un grand nombre de bouquetins (comble de mignonnerie, on aperçoit un tout jeune accompagné de sa mère). La vue depuis le sommet des cornettes (2432 mètres) est splendide (on y voit notamment le lac Léman). La descente est un peu laborieuse d’autant que le vent souffle en rafales. Aller-retour, on aura marché 15 kilomètres pour environ 1200 mètres de dénivelé.
Le lac vert et le lac de Chésery
Cette dernière journée de rando sera celle des lacs. On part de Morgins en Suisse (où nous passons définitivement beaucoup de temps !). Le début de la randonnée est tranquille car il longe la Vièze en lisière de forêt. Originalité du parcours, la source d’eau ferrugineuse de Morgins, connue sous le nom d’Eau Rouge, qui colore les cailloux de la rivière. Le premier lac en vue est celui de Chésery. Le soleil étant le plus souvent voilé par les nuages, le lac ne nous apparaît pas sous son plus beau jour d’autant qu’il y a pas mal de vent. On continue vers le lac vert devant lequel on déjeune. La montée vers le col des portes de l’hiver (où il fait pas très chaud) puis vers celui des portes du soleil nous attend. La descente se révèle plus tranquille que celle des randonnées précédentes. On repasse par l’Eau Rouge pour revenir à notre point de départ pour en terminer avec les 18 kilomètres (775 mètres de dénivelé) de cette randonnée assez accessible.
Adresses :
La Régal’ette, Sion : crêperie, pas mauvaise pour un établissement implanté si loin de ma terre natale ;
Le Chalet, Châtel : restaurant de spécialités savoyardes, portions généreuses
A Annecy, il y a un lac et du monde autour. Il faut dire que les températures caniculaires poussent à se jeter à l’eau. Les pédalos et autres embarcations sont également de sortie.
Nous avons loué un appartement à Poisy, commune située à moins de dix kilomètres de la Venise des Alpes et de ses canaux, pour un prix nettement moindre que les offres d’hébergement dans la vielle ville d’Annecy. A proximité de Poisy se trouvent les gorges du Fier (5,80 euros l’entrée) : eaux vives, vues vertigineuses mais le plus impressionnant est peut-être le panneau indiquant le niveau de la rivière lors de ses crues.
La première randonnée, dans laquelle nous nous lançons, est l’ascension du col des Frêtes et le tour du Lanfonnet. Le point de départ se situe à Talloires-Montmin sur le stationnement du parc d’accrobranche Acro Aventures. Le début du parcours est balisé (il faut dire qu’on suit le tracé du GR96) mais assez vite il ne l’est plus (d’où l’intérêt de disposer d’une carte IGN ou de la trace GPX de la rando). Ça monte assez dur (et on le ressent d’autant plus qu’il fait particulièrement chaud) mais les magnifiques vues sur le lac d’Annecy compensent largement la difficulté de cette ascension bien casse-pattes. Si une partie de la rando traverse des sous-bois, il faut prendre garde au soleil qui tape fort dans les alpages. La descente est moins intéressante que la montée car on voit nettement moins bien le lac. Au total, on aura marché 15 kilomètres pour 1800 mètres de dénivelé (900 mètres de positif et la même chose en négatif).
Pour notre deuxième randonnée en ce mois de fortes chaleurs, on opte pour les sentiers ombragés qui mènent aux monts Baron et Veyrier. Notre point de départ est le col du Pré Vernet accessible via une route forestière. Le début de la rando est balisé en vert mais le balisage est plutôt imparfait notamment dans la descente. Quoi qu’il en soit, la vue sur le lac d’Annecy est splendide, ce qui fait tout le charme de cette randonnée d’un peu moins de 7 kilomètres pour 442 mètres de dénivelé.
A Poisy aussi, il y a des sentiers de randonnée. On choisit le circuit numéro 7, celui de la montagne d’Age. Longue d’un peu plus de 9 kilomètres, cette randonnée ne présente pas de difficulté majeure et a l’avantage de faire la part-belle aux sous-bois, ce qui est particulièrement appréciable quand il fait chaud.
Dans la vie, il n’y a pas que la rando alors on a fait le tour du lac d’Annecy à vélo. Pour ce faire, on loue des bicyclettes (dépourvues de toute assistance électrique) chez Roul’ ma poule pour deux heures (finalement on aura un peu dépassé le temps imparti mais le gars ne nous a pas fait payer de supplément). Le tour du lac s’étend sur 37 kilomètres. Ce n’est pas très difficile, nul besoin d’avoir participé au Tour de France pour en venir à bout. La portion la plus ardue est sans doute la montée de Talloire mais franchement rien d’insurmontable. La majeure partie du parcours emprunte une piste cyclable bien protégée des voitures, ce qui le rend encore plus sécurisé et agréable. En cas de fatigue au pédalage, pas de panique : des bars aux noms savamment étudiés, tels « Au coup de pompe » ou « L’Abricyclette » sont là pour vous requinquer.
Quelques adresses sur Annecy:
Los Primos, 2 Rue Aimé Levet ;
Le Glacier des Alpes, 16 Rue Perrière (grosses boules + boule de dégustation) ;
Au programme, randonnées, sauna, spa et bonne bouffe !
Amuse-bouche : le mont Truc
Petite randonnée d’introduction où ça grimpe un peu mais pas trop (environ 500 mètres de dénivelé). La majeure partie du parcours se déroule en forêt. Le mont Truc culmine à 1811 mètres mais il ressemble davantage à une grosse motte de terre qu’à une montagne. Après l’effort, le réconfort avec une tartelette aux myrtilles engloutie à l’auberge le Truc. 7 kilomètres parcourus lors de cette mise en jambes.
Entrée : les lacs Jovet
Les choses sérieuses commencent avec cette première randonnée à la journée. Nous reprenons un chemin bien connu puisque nous l’avions déjà arpenté lors de l’aventure TMB. On se gare près de l’église Notre-Dame-des-gorges. Une chose est sûre, la montée vers le refuge de la Balme est toujours aussi raide même si je pense avoir réalisé un meilleur chrono que la première fois (il faut dire aussi que le sac est moins lourd que sur le TMB). Au refuge de la Balme, on se ravitaille en eau parce qu’il fait chaud. Contrairement au TMB, on ne prend pas la direction du col du Bonhomme mais celle des lacs Jovet. Le premier lac se dresse devant nous et c’est sur ses rives que nous nous posons pour déjeuner et admirer le magnifique reflet des montagnes dans ses eaux claires. Le deuxième lac est par endroits recouvert de glace. Pour le retour, on emprunte une variante plus courte mais plus raide avant de rejoindre le sentier principal à mi-chemin. Bilan de séance : 16,5 kilomètres parcourus pour 1000 mètres de dénivelé et quelques coups de soleil en prime.
Plat de résistance : le mont Joly
Cette randonnée présente un grand avantage, celui d’avoir son point départ à seulement dix minutes de route du chalet. Le mont Joly fait partie du massif du Beaufortain. Ses pentes ne sont ni particulièrement douces ni ombragées. La montée vers le sommet est assez caillouteuse et, d’après les dires de certains, plutôt vertigineuse. Quoi qu’il en soit, on arrive sans encombre à la table d’orientation qui trône à 2525 mètres d’altitude. On déjeune un peu plus bas avant de redescendre tranquillement vers notre point de départ non sans prendre une petite variante au passage. Au total, on aura parcouru un peu plus de 13 kilomètres pour 1059 mètres de dénivelé.
Fromage : le col de la Fenêtre
Pour varier les plaisirs, nous empruntons le télécabine de la gorge puis celui du signal aux Contamines-Montjoie qui nous emmènent au point de départ de notre randonnée. Il fait chaud et, pour bien faire les choses, le sentier est peu ombragé. Après une ascension que j’ai trouvée plutôt intense, on arrive au col de la Fenêtre qui culmine à 2245 mètres d’altitude. On redescend au petit trot (petit, j’ai dit petit) pour reprendre le télécabine avec dans la bouche un bon goût de tarte aux myrtilles dévorée au Réché. Bilan du jour : 10 kilomètres pour 631 mètres de dénivelé.
Dessert : la passerelle du glacier
Petite randonnée de 6 kilomètres pour 400 mètres de dénivelé qui nous emmène à travers les bois depuis Bionnassay. On passe devant une jolie cascade avant d’emprunter la fameuse passerelle du glacier de Bionnassay sous laquelle l’eau s’écoule abondamment.
Fromage : la ferme des Roches Fleuries
Située sur la route du Bettex donc tout près de notre chalet, la ferme des Roches Fleuries est l’endroit idéal pour faire le plein de fromages, saucissons, confitures et autres produits locaux. En début de séjour, nous avions acheté du fromage à raclette sur le marché de Saint-Gervais qui n’était certes pas mauvais mais qui ne nous avait pas enchantés non plus. Ceux parmi nous qui ont ramené de l’Abondance, de la tomme et du fromage à raclette (qui est en plus bien moins cher que celui trouvé au marché) de la ferme des Roches Fleuries n’ont pas été déçus.
Digestifs :
Megève : une des stations les plus huppées des Alpes françaises, les boutiques de luxe sont là pour le rappeler aux visiteurs.
l’Aiguille du Midi : attraction touristique majeure du pays de Chamonix, le téléphérique menant à l’Aiguille du Midi est certes un manège un peu cher (67 euros l’aller-retour pour un adulte) mais la vue à 3842 mètres d’altitude est splendide (tout du moins quand le ciel est dégagé). Le clou du spectacle est peut-être ce qu’ils appellent le pas dans le vide, à savoir une passerelle en verre qui offre aux visiteurs un panorama vertigineux sur les Alpes. Le mois d’août n’est sans doute pas la période la plus favorable pour emprunter le téléphérique tellement les files d’attente sont longues. Inutile de préciser qu’à plus de 3000 mètres d’altitude, la température extérieure en prend un coup et que la petite laine s’avère nécessaire.
Chamonix : sans doute une des villes les plus touristiques de Haute-Savoie avec les hautes montagnes qui l’entourent et qui attirent de nombreux visiteurs été comme hiver. Ses rues sont parsemées d’un nombre impressionnant de boutiques de sport. On a dîné à la Casa Valerio, restaurant italien de bonne facture.
Arrivés aux Houches pour le grand départ, on s’attable sur le coup de midi à la Chavanne pour manger un morceau avant d’entamer la longue marche. Les salades sont très bonnes et copieuses de surcroît. En guise de dessert, on déguste les délicieuses tartes aux myrtilles concoctées par Panda 3. C’est avec une énorme motivation que nous rejoignons la célèbre porte qui marque le début du TMB. Les premières balises rouges et blanches sont en vue, elles nous mènent vers la difficulté initiale du parcours, à savoir le col de Voza (1 665 mètres). Rencontre marquante : un Saint-Bernard dit « rustique » dont le poids frôle le quintal. Notre tout premier refuge, l’auberge de Bionnassay, est en vue. L’accueil n’est pas des plus chaleureux, peut-être parce que nous avons manqué les appels de la gérante dans l’après-midi qui voulait s’informer de notre venue. Nous ne sommes que tous les trois dans un grand dortoir. Le dîner, servi à 19 heures pétantes, est très réussi.
Bilan : 8,78 kilomètres pour 640 mètres de dénivelé
Étape 2: de l’auberge de Bionnassay au refuge de la Croix du Bonhomme
Après avoir avalé le petit-déjeuner à sept heures pile, il faut se mettre en marche car cette deuxième étape promet d’être longue. On passe par le Champel puis Tresse avant d’arriver aux Contamines-Montjoie où on se ravitaille en pain et en jambon afin de se concocter des sandwichs pour le déjeuner. On se ravitaille en eau dans les toilettes publiques dans le bourg des Contamines puis la rando reprend le long du Bon Nant, sympathique rivière le long de laquelle il est très agréable de pique-niquer. Ensuite, les choses sérieuses commencent car le sentier s’élève de plus en plus jusqu’au chalet-refuge de Nant-Borrant mais l’étape n’est pas terminée, loin de là. Juste avant le refuge de la Balme, on remplit nos gourdes. Le Plan des Dames culmine à 2 043 mètres d’altitude et c’est à peu près là que nous sommes bloqués par un grand troupeau de moutons supervisé fièrement par un patou qui ne voit cependant pas en nous une véritable menace car il nous laisse passer sans encombre. Reste le col du Bonhomme (2 329 mètres) puis le col de la Croix-du-Bonhomme. Le refuge de la Croix du Bonhomme (2 4423 mètres), géré par le club alpin français (ou CAF pour les intimes) nous attend. A trois, on occupe une chambre de quatre dans laquelle il fait particulièrement froid. Le dîner est nettement moins bon qu’hier.
Bilan : 25,82 kilomètres pour 1 717 mètres de dénivelé
Étape 3 : du refuge de la Croix du Bonhomme au refuge Elisabetta
Grâce aux duvets, la nuit dans le dortoir froid du refuge de la Croix du Bonhomme se passe paisiblement. Après avoir avalé le petit-déjeuner, qui n’est pas des plus copieux, on entame un peu après huit heures cette nouvelle journée de marche avec une descente de 900 mètres de dénivelé qui nous mène jusqu’au village des Chapieux. On croise essentiellement des vaches et des coureurs. C’est sur les tables du refuge des Mottets que nous mangeons nos sandwichs. Pour info, sachez que si vous demandez un sandwich végétarien au refuge de la Croix du Bonhomme, il sera effectivement sans viande mais rien ne viendra remplacer la tranche de jambon sec. Moralité : faites don de la viande à vos potes carnivores, vous ferez des heureux. Par ailleurs, dix euros pour un sandwich et une barre de céréales (certes pas mauvaise), c’est un peu cher payé. Juste avant le début de la montée vers le col de la Seigne trône un mémorial en hommage à des aviateurs états-uniens dont l’appareil s’est écrasé dans les environs au cours de la seconde guerre mondiale. Les pentes sont raides mais pas trop caillouteuses, ce qui fait du col de la Seigne une ascension pas si compliquée malgré la chaleur. Le sommet (2 516 mètres), particulièrement venteux, marque la frontière entre la France et l’Italie. Sur le banc de la Casermetta, centre d’accueil et d’initiation à la nature, les randonneurs capteront un réseau wifi et trouveront une borne de chargement pour les téléphones. Une quarantaine de minutes plus tard, on atteint le refuge Elisabetta qui est bien plus moderne que celui de la nuit dernière. Les matelas auxquels nous sommes affectés sont disposés en face d’un couloir. Une chose est sûre, il ne faut pas être trop grand car le plafond est une sorte d’angle aigu qui buttera dans les pieds des dormeurs de plus d’un mètre quatre-vingts. Dans ce refuge géré par le club alpin italien, on mange très bien, spéciale dédicace au risotto au parmesan.
Bilan : 21 kilomètres pour 1 112 mètres de dénivelé
Étape 4 : du refuge Elisabetta au refuge Bertone
A sept heures pétantes, c’est une armée de randonneurs affamés qui attend impatiemment l’ouverture de la salle restaurant pour prendre le petit-déjeuner. Comme dans les établissements précédents, il est très simple, la principale différence résidant en l’absence de pain. Le début de l’étape du jour est très agréable. Par rapport au côté français, la végétation est plus dense en Italie ; peut-être les vallées sont-elles moins exposées au vent ? Après une première heure sur le plat, le sentier s’élève. On essuie une averse, la première depuis nos débuts sur le TMB. Par chance, elle ne dure pas trop longtemps mais d’autres vont suivre. On arrive au refuge Maison Vieille. Un peu plus loin à Praz-Neyron, un téléphérique descend à Courmayeur. On résiste à l’envie de le prendre et on amorce à pied la descente. Elle n’est pas des plus sympas mais tout porte à croire qu’on n’a pas toujours suivi le TMB. On traverse Dolonne avant d’arriver à Courmayeur où on se pose dans un restaurant proche de la gare routière. En bons marcheurs conscients de l’effort qui reste à fournir, notre choix se porte sur les pâtes. Ce ne sont certes pas les meilleures de ma vie mais ça remplit le ventre. Notre problème du moment, c’est la pluie car il tombe des cordes et cela ne semble pas vouloir s’arranger. C’est dans la souffrance que nous montons jusqu’au refuge Bertone où nous arrivons trempés jusqu’aux os. La pente n’est pas très difficile néanmoins la pluie battante prive le randonneur de tout plaisir. Dans le dortoir, nous retrouvons des gens déjà croisés sur le TMB. Le repas est particulièrement copieux et c’est appréciable !
Bilan : 23 kilomètres pour 1 200 mètres de dénivelé
Étape 5 : du refuge Bertone à l’auberge Maya-Joie(la Fouly)
La pluie n’a pas cessé… Le petit-déjeuner avalé, c’est donc sous une pluie battante que nous entamons notre journée. Les paysages sont sans doute magnifiques mais on ne prend pas trop le temps de les admirer… On fait une pause salutaire au refuge Bonatti. Le bar n’est pas ouvert mais les toilettes sont accessibles. L’arrêt suivant est effectué au Chalet Val Ferret, sympathique restaurant qui nous accueille à bras ouverts, randonneurs trempés que nous sommes. La soupe chaude nous fait le plus grand bien mais malheureusement il nous faut repartir et quitter cet endroit chaud et sec. Commence alors la montée vers le grand col Ferret, qui restera à coup sûr dans nos mémoires tellement la boue et la pluie nous ont accompagnés. Le long de l’ascension, j’ai manqué plusieurs fois m’embourber… Après bien des efforts, on voit le bout du tunnel, à savoir le sommet qui culmine à 2 536 mètres. Il s’agit du point culminant du parcours classique du TMB et du col frontière entre l’Italie et la Suisse. On arrive à l’alpage de la Peule, qui est à la fois une ferme et un refuge. Tous nos compagnons d’infortune s’y arrêtent car ils y ont réservé pour la nuit. Pour notre part, nous continuons notre chemin vers la Fouly et, miracle, il ne pleut plus ! Après une heure quarante cinq de marche, l’auberge Maya-Joie s’offre à nous ! L’accueil est chaleureux, il y a même des parts de gâteau en libre service à l’entrée. La durée de la douche n’est pas limitée et on accepte de nous laisser laver notre linge à la machine et utiliser le sèche-linge. Le dîner, c’est raclette ! Nous ne sommes que tous les trois dans un dortoir de huit donc la nuit promet d’être revigorante.
Bilan : 30 kilomètres pour 1 256 mètres de dénivelé
Étape 6: de l’auberge Maya-Joie à la maison d’hôte La Grange(Champex-Lac)
Le petit-déjeuner est de loin le meilleur jusqu’à présent. L’accent est mis sur les produits locaux, notamment les confitures. On n’a pas pris le temps d’en profiter mais l’auberge Maya-Joie dispose d’une très belle salle de jeux équipée d’un baby-foot. La pluie est toujours aussi battante néanmoins il faut bien se décider à partir. On marche à bonne allure en direction de Champex. On ne prend pas vraiment le temps de regarder le paysage qui est très brumeux ce matin. Le sentier nous emmène en forêt où les racines sont parfois glissantes à cause de la pluie qui met les nerfs des randonneurs à rude épreuve si bien qu’on finit par se poser dans un café à Praz-de-Fort, le Portalet. Le déluge ne voulant pas prendre fin, on finit par commander une pizza et une assiette de frites. Par la fenêtre du bar, on s’aperçoit qu’il ne pleut plus alors le départ est donné. On passe par Issert avant d’entamer la montée vers Champex qui est assez raide. La vue étant plus dégagée, on prend le temps d’admirer le paysage et les beaux chalets de bois des alpages suisses. Nous arrivons devant la porte de la maison d’hôte La Grange et ce qui est drôle, c’est que nous n’étions pas vraiment attendus. En effet, la propriétaire des lieux pensait avoir bloqué la date, blocage qui n’a visiblement pas dû être effectif vu que nous avons pu réserver et payer en ligne. Nous avons pour nous un dortoir de huit lits dans ce confortable chalet. Le dîner se compose de Rösti, ces fameuses galettes de pommes de terre chères à la Suisse alémanique et d’un très bon dessert au coulis de fruits rouges. On discute avec la propriétaire en dégustant plusieurs carrés de chocolat suisse.
Bilan : 19 kilomètres pour 600 mètres de dénivelé
Étape 7 : de la maison d’hôte La Grange au refuge Le Peuty
C’est la première nuit qu’on passe sans nos duvets, j’avais presque oublié combien les couettes étaient confortables ! Le petit-déjeuner est le meilleur à ce jour, mention spéciale aux yaourts et confitures maison. La journée de marche commence sur le plat avant que le terrain s’élève pour monter à Bovine (qui porte bien son nom car on y croise de nombreuses vaches). Il faut traverser quelques ruisseaux en évitant tant que possible de mouiller ses chaussures. L’ascension vers Bovine n’est guère évidente car le chemin qui y mène est caillouteux et raide. On arrive au sommet de l’alpage de Bovine qui culmine à 1 975 mètres. On y pique-nique (le pique-nique de La Grange est, soit dit en passant, excellent) et on achète des parts de gâteau en guise de dessert. Nous n’en avons pas terminé avec le dénivelé positif car il nous faut encore franchir le collet Portalo (2 049 mètres) qui offre une belle vue sur Martigny. S’en suit une portion forestière pour descendre vers le col de la Forclaz. On y fait une petite pause (des toilettes publiques sont à la disposition des visiteurs) avant de continuer vers Trient et son église rose. La descente, jonchée de boue et de racines glissantes, n’est pas des plus agréables. De Trient, il ne reste plus que quelques hectomètres pour atteindre le refuge Le Peuty. Notre dortoir, qui doit abriter une vingtaine de lits, ressemble à une cabane en bois. Comme hier, l’établissement est équipé d’un sèche-cheveux et les lits (des matelas posés au sol) sont dotés de couettes. Le dîner (servi dans une yourte), un curry au lait de coco, est délicieux (décidément, les refuges suisses mettent la barre haut s’agissant de la nourriture).
Bilan : 17 kilomètres pour 622 mètres de dénivelé
Étape 8 :du refuge Le Peuty au refuge de la Flégère
Heureusement que des couvertures supplémentaires sont à la disposition des clients car je crois que nous aurions eu un peu froid dans notre cabane dortoir. Le petit-déjeuner est servi sous la yourte. Avec le fromage et la charcuterie, il s’agit du repas matinal le plus complet de notre TMB. Un peu avant huit heures, on met le cap sur le col de Balme dont l’ascension est assez sportive. Après un certain nombre de lacets, on arrive au sommet qui offre une vue imprenable sur les glaciers. Le col marque la frontière entre la Suisse et la France, nous voici de retour au pays natal ! Lors de la descente, des vaches se dressent sur notre chemin mais pas de panique elles sont des plus placides. Le pique-nique du refuge Le Peuty est un des meilleurs du séjour. Place maintenant à l’Aiguillette d’Argentière. La montée vers celle-ci est assez pentue mais ce qui nous marque surtout, ce sont les échelles installées sur la paroi qu’il faut emprunter pour continuer la randonnée. C’est d’une de ces échelles qu’on repère un jeune bouquetin, le premier de notre TMB. Parvenus au sommet (1 893 mètres), on amorce la descente vers la Flégère où se situe notre refuge du soir. L’intérieur du bâtiment est assez rustique mais les douches sont plutôt bien conçues. Ce soir, c’est tartiflette pour les valeureux marcheurs que nous sommes. Un jeune chiot croisé berger belge et border Collie est là pour mettre l’ambiance et servir d’aspirateur au cas où des miettes viendraient à s’échapper des assiettes.
Bilan : 21,93 kilomètres pour 1 746 mètres de dénivelé
Étape 9 : du refuge de la Flégère aux Houches
On va bientôt pouvoir lever les bras en signe de victoire mais avant ça il faut réussir l’épreuve de la dernière étape. La difficulté du jour, c’est l’ascension du Brévent et force est de constater qu’on ne l’entame pas vraiment sur de bons rails car on se trompe de chemin (le fait de ne plus voir de balises blanches et rouges aurait quand même dû faire tilt) et on se retrouve sur de raides pentes remplies de pierres. On sort de cette mésaventure grâce à une sorte de route qu’on parvient à rattraper néanmoins on aura perdu genre une heure et demi dans la bataille… On retrouve le chemin du TMB vers le Brévent dont on attaque la montée juste après le déjeuner. Assez simple au début, l’ascension se complique rapidement, la faute à de nombreuses pierres et rochers. Des échelles et mains courantes sont également au programme. Heureusement, le sommet (2 525 mètres) offre une vue magnifique sur le Mont-Blanc. Nombreux sont les visiteurs à gagner le sommet car un télécabine y mène. La descente vers les Houches n’est guère aisée à appréhender. Déjà, elle est longue (trois heures) et en plus elle est particulièrement rocailleuse. Heureusement, après plus de neuf heures de marche et presque 22 kilomètres de parcours, nos souffrances prennent fin ! TMB, C’EST FINI ! Aux Houches, nous reprenons la même photo devant la fameuse porte marquant le départ de la randonnée. La voiture récupérée, on se dirige vers le Rocky Pop où nous passons la nuit. A l’image des refuges, lui aussi propose une formule demi-pension. On dort merveilleusement bien dans ces lits confortables, ce qui nous met en parfaite condition pour apprécier à sa juste valeur le délicieux petit-déjeuner.
TMB : bilan
Comme la plupart de ceux qui l’ont entrepris, nous sommes revenus enchantés de notre Tour du Mont-Blanc. Pour une première randonnée itinérante en montagne, ce fut une belle réussite. Personnellement, j’en ai parfois un peu bavé mais la satisfaction d’avoir terminé le TMB l’emporte sur les jours de pluie et les montées raides. Je ne regrette pas d’avoir opté pour l’hébergement en refuges au vu du matériel qu’exige le bivouac. On a croisé des gens qui n’étaient pas des novices sur le sentier et qui revenaient sur le GR avec un plaisir intact alors peut-être que dans quelque années moi aussi je me referai le TMB.
1. Contre l’idée d’abandonner, parfois tu lutteras
Certes, le TMB n’est pas la randonnée itinérante la plus ardue des Alpes, cependant il ne faudrait pas non plus le sous-estimer. Peut-être les 170 kilomètres et leurs quelques 10 000 mètres de dénivelé ou les conditions météorologiques te donneront à un moment ou l’autre un coup de mou mais sache qu’une bonne part de cette rando se joue au mental. Si la pluie aura eu raison de quelques collègues marcheurs (et je ne les blâme pas car on a connu des journées particulièrement arrosées), sache que tu seras encore plus fier de toi si tu surmontes des conditions difficiles ou d’atroces courbatures !
2. Dans des refuges, les nuits tu passeras…
De nombreux refuges jalonnent le parcours du TMB. Le site officiel permettant de réserver des nuitées deviendra à coup sûr un de tes outils favoris pour planifier tes journées de marche. Certaines portions du TMB sont moins bien dotées que d’autres en hébergements donc il ne faut pas hésiter à procéder à plusieurs simulations afin de trouver le parcours idéal.
3. Ou si tu es du genre dur à cuire, sous la tente tu t’endormiras
Évidemment, la solution de l’hébergement en refuges n’est pas la plus économique. Si tu es bien équipé, pas trop frileux ou que tu veux te sentir encore un peu plus en communion avec la montagne, le bivouac est fait pour toi ! Alors oui, cela demande une certaine organisation (matériel, savoir où on peut planter sa tente, repas) mais nombreux sont ceux qui optent pour cette possibilité et qui en reviennent absolument ravis ! Si comme nous, il s’agit de ta première randonnée itinérante de plus d’une semaine, peut-être opteras-tu plutôt pour les refuges quoique…
4. La carte du TMB, par cœur tu connaîtras
Un peu partout sur le TMB, tu verras affichée cette fameuse carte à fond vert qui décrit le parcours de la randonnée. Néanmoins, si tu as bien potassé tes étapes, tu constateras assez vite que tu connais cette carte sur le bout des doigts. Par ailleurs, comme tout bon TMBiste, tu auras à portée de main dans une des poches de ton sac le célèbre topo-guide édité par la fédération française de randonnée pédestre (qui doit être, pour la fédé, un sacré succès d’édition), véritable Bible du randonneur sur le Tour du Mont-Blanc.
5. Toujours les mêmes têtes, tu croiseras
Le TMB est une aventure propice aux rencontres d’autant que tu croiseras régulièrement les mêmes têtes sur les sentiers ou dans les refuges. Rapidement des liens se créeront et c’est avec plaisir que tu retrouveras tes compagnons de TMB aux côtés de qui tu formeras, qui sait, un groupe de marcheurs.
6. Le poids de ton sac, tu optimiseras
Sur une randonnée itinérante, ton sac à dos, c’est un peu ta maison. Cependant, tu comprendras qu’il ne faut pas non plus emmener toute ta maison car tout ce poids, tu l’auras sur ton dos. D’où l’optimisation de la charge ! J’aurai l’occasion d’y revenir, j’ai empaqueté un peu trop d’affaires. Si c’était à refaire, je partirais donc plus légère.
7. Trois pays, tu traverseras
Le TMB permet de voyager dans trois pays, ce qui n’est pas négligeable en cette période marquée par le COVID-19. Le Tour du Mont-Blanc te fera donc passer par les Alpes françaises, italiennes et suisses. Pas de postes frontières en haut des cols mais pense à te munir de ta carte d’identité ou de ton passeport. La France, l’Italie et la Suisse offrent des paysages qui leur sont propres et également des spécialités culinaires toutes plus appétissantes les unes que les autres.
8. Perdre un de tes bâtons, ta hantise deviendra
Tu le constateras par toi-même, l’immense majorité des randonneurs sur le TMB est munie de bâtons. Il est d’ailleurs fort probable que tu t’en sois procuré avant le début de ta longue marche ! Les bâtons sont utiles aussi bien dans les montées que dans les descentes et, très vite, il te deviendra difficile de t’en passer. Perdre tes bâtons pourrait donc te placer dans une position délicate…
9. Que les douleurs aux pieds apparaissent après la neuvième heure de marche, tu apprendras
Un kilomètre à pied, ça use, ça use ; un kilomètre à pied, ça use les souliers. Bien qu’il soit tout compte fait peu entonné sur les sentiers, ce célèbre refrain peut être considéré comme l’hymne des randonneurs. Si marcher use les souliers, marcher fait aussi (et surtout) mal aux pieds. Au bout de deux jours sur le TMB, tu finiras par t’habituer à sentir tes pieds un peu plus gonflés que d’ordinaire mais tu comprendras vite que les « grosses » journées, c’est-à-dire celles davantage chargées en kilométrage et en dénivelé, se ressentent au niveau des pieds. Personnellement, c’est au bout de la neuvième heure de marche en montagne que je commence à souffrir « podologiquement » parlant.
10. A ton retour, à côté de ta douche, un monnayeur à jetons, tu installeras
Dans certains refuges, la douche est payante et limitée à quatre minutes. Pas le temps donc de rester regarder couler l’eau pour attendre la température optimale. La douche du refuge Bertone m’a joué un vilain tour. J’avais cru comprendre qu’on pouvait arrêter l’eau pour se savonner à sa guise et que ce temps d’arrêt n’était pas décompté des quatre minutes. Or, l’eau s’est arrêtée avant que j’aie eu le temps de me rincer le corps (opération terminée à l’eau froide du lavabo). La même mésaventure est arrivée à une autre fille. En souvenir de ces douches pas comme les autres, tu feras poser dans ta salle de bain un monnayeur à jetons qui fera fureur auprès de tes invités !
Parce qu’il n’y a pas que la randonnée dans la vie, nous avons profité de notre séjour en Haute-Savoie pour visiter les environs de Seytroux où nous logions.
1. Le lac de Montriond
Situé dans la ville du même nom, le lac de Montriond est un des plus grands de Haute-Savoie. On peut en faire le tour à pied (compter une quarantaine de minutes) mais aussi s’y baigner. Malheureusement, la météo n’était pas au beau fixe le jour où nous l’avons découvert. Quand le soleil est de sortie, le reflet des montagnes dans cette eau légèrement verdoyante doit être splendide.
2. Le cirque du Fer-à-Cheval
Le cirque du Fer-à-Cheval tient son nom de la forme de ses falaises qui dessinent un demi-cercle. Équivalent du Gavarnie pyrénéen, il s’agit du plus grand cirque montagneux alpin. De nombreuses cascades jaillissent de ses parois. Malheureusement, le ciel était bouché le jour où nous y sommes allés si bien que nous n’avons pas pu profiter de la plus belle vue. Pour accéder au site, il faut payer cinq euros de stationnement.
3. Les gorges du Pont-du-Diable
Nées sous un glacier, les Gorges du Pont du Diable se situent dans la Vallée d’Aulps et sont traversées par la Dranse de Morzine. Le droit d’accès coûte 18 euros, ce qui est, à mon sens, un peu cher. On nous explique que la visite prend une heure et quart mais soit on a loupé une partie soit on a été très rapides car en trente minutes nous en avions terminé. Certes, la vue sur les gorges est splendide cependant ce ne sont pas non plus les gorges les plus impressionnantes que j’ai eu la chance de découvrir.
4. Avoriaz
Le nom d’Avoriaz vous dit sans doute quelque chose ! Pourtant, Avoriaz n’est pas le nom d’une ville mais d’une station de ski située sur le territoire de la commune de Morzine. Nichée à 1800 mètres d’altitude, la station a été ouverte en 1967. Les grandes barres d’immeubles, dans lesquelles séjournent les amateurs de glisse, sont visibles depuis la route menant à Avoriaz. Sans doute cette année 2020 est-elle particulière mais on sent bien que l’été n’est pas la saison la plus animée. Les appartements et les rues sonnent bien vides, on est loin de l’effervescence de l’hiver.
5.Le rafting
Activité classique en montagne, le rafting est proposé par un certain nombre de prestataires. Huit d’entre nous s’y sont risqués et ont survécu aux remous de la Dranse de Mozine. Pour une heure et demi de descente, il faut compter une cinquantaine d’euros.
6. Le plus important : la ripaille !
La bande des dix aime les bonnes choses et, bonne nouvelle, ce n’est pas ce qui manque en Haute-Savoie ! La première victime de notre faim presque insatiable a été la ferme du Caly à Saint-Jean-d’Aulps. Nous y avons acheté du formage pour notre raclette estivale (le fromage à raclette fumé est indubitablement un des meilleurs de ma vie) ainsi que de l’Abondance qui est délicieuse (j’aurais d’ailleurs dû m’en procurer davantage). La petite tomme de chèvre vaut le coup d’être goûtée et ramenée. A la ferme du Caly, j’ai également investi dans de la confiture de myrtilles et du miel.
Un soir de la semaine, nous avons dîné au restaurant. C’est « Le Clin d’œil » situé à Morzine qui a remporté la mise. Au menu, des spécialités du Sud-Ouest et savoyardes. Pour ma part, ce fut tartiflette, choix que je n’ai pas regretté car elle fut excellente. Mis à part les filets de bœuf qui sont un peu chers, les plats coûtent entre 15 et 20 euros. Petit bémol pour le moelleux au chocolat qui avait comme un arrière-goût de brûlé.
Notre toute première randonnée haut-savoyarde ! On part à pied du chalet pour rejoindre, en longeant la route, les Replats sur les hauteurs de Seytroux. Le sentier forestier nous mène jusqu’à la Pointe du Clocher, matérialisée par une croix, qui culmine à 1492 mètres. Bilan : rien de très difficile mais une bonne mise en jambes.
2. L’échauffement : le col de Coux
Le point de départ de cette randonnée est le lac des mines d’or à Samoëns. Le début du parcours est marqué par un dénivelé assez important. Nous marchons à travers les alpages où l’on croise des vaches équipées de cloches (avoir en permanence ce bruit de carillon dans les oreilles doit être horrible), des moutons et des chevaux. Après une heure quarante cinq minutes de marche, le col de Coux, qui culmine à 1920 mètres d’altitude, est en vue. Les randonneurs connectés y trouveront une borne de rechargement pour téléphones fonctionnant à l’énergie solaire. Une borne nous indiquant que nous sommes en Suisse, nous saluons avec emphase nos amis helvètes. Le col de Coux passé, nous continuons l’ascension jusqu’au Vanet, haut de 2137 mètres. La descente est marquée par la rencontre avec un troupeau de moutons escorté d’un brave chien qui éloigne pour nous les ovins.
La plus grosse rando du séjour ! Le départ est donné du Lignon sur la commune de Sixt-Fer-à-Cheval d’où l’on rejoint le GR5 et ses balises rouges et blanches. Dès le début de la rando, le dénivelé est palpable. Le ciel est couvert et nous sommes humidifiés par une fine brume. Le sentier est parsemé de gadoue, il faut prendre garde à ne pas glisser. On arrive au refuge Alfred Wills (nommé ainsi d’après un juge et alpiniste britannique) situé à 1810 mètres d’altitude où les randonneurs peuvent dormir et se restaurer. Je vous recommande chaleureusement la délicieuse tarte aux myrtilles. Encore un peu d’effort sur le territoire de nos amies les marmottes avant d’atteindre le lac d’Anterne haut de 2063 mètres. La vue est un peu plus dégagée et c’est tant mieux car il est magnifique. Avec une petite laine sur les épaules, c’est l’endroit parfait pour pique-niquer. La descente, parsemée de cailloux et de passages étroits, n’est pas des plus évidentes à aborder. Le brouillard s’était évaporé, on profite d’une très belle vue sur les cascades de la Pleureuse et de la Sauffaz que beaucoup de gens viennent admirer.
Pour cette dernière rando, nous partons du col de Corbier situé à cheval entre les communes du Biot et de Bonnevau. L’objectif est de gravir le mont Ouzon à 1880 mètres d’altitude. La montée est assez intense mais pas très difficile, le passage critique est celui qui mène au sommet car il faut gravir la paroi rocheuse à l’aide d’une chaîne et surtout pouvoir en redescendre.
Une semaine de vacances en Haute-Savoie en six questions …
1. Qui ?
Neuf badistes (dont vos fidèles Panda 1 et Panda 2) et une athlète. Le beau sexe (trois contre sept) n’est pas majoritaire.
2. Où ?
A Seytroux (à une dizaine de kilomètres de Morzine), en Haute-Savoie dans un magnifique chalet fastueusement doté d’un sauna, d’un spa et d’une belle vue sur la montagne.
3. Pour quoi faire ?
Officiellement, de la randonnée (officieusement, de bons gueuletons : croissants et pains au chocolat faits maison, bières, burgers, raclette, tartiflette, pizzas, pâtes carbo, barbecue, portions généreuses de tome de Savoie et d’Abondance; je vous passe les détails…).
4. Combien ça coûte ?
A dix, la location du chalet pour une semaine revient à 300 euros par tête, somme à laquelle il faut ajouter les courses, le carburant (parce que nous y sommes allés à trois voitures) et les péages. La bonne vieille Casio indique environ 500 euros par convive en tout et pour tout.
5. Qu’ai-je emporté avec moi ?
Un sac de randonnée (pour des randos à la journée, un sac de vingt ou trente litres est suffisant)
Trois foulards « tour de cou »
Un collant de course à pied
Deux jupes de rando-trail
Quatre t-shirts de rando
Cinq paires de chaussettes de randonnée
Une paire de chaussures montantes de randonnée
De la crème solaire
Deux gourdes en inox
Une paire de lunettes de soleil
Un imperméable
Une paire de tongs
Quelques vêtements « de ville »
Des masques en tissu, Covid-19 oblige
6. Que ramener de Haute-Savoie ?
Du fromage bien évidemment (de la tomme, qu’elle soit de vache, de brebis ou de chèvre, de l’Abondance, du formage à raclette et j’en passe), de la confiture de myrtilles, du miel en plus du traditionnel magnet pour le frigo.
